Construcción de un terrario para cría de renacuajos en el laboratorio

Terrario:

Para criar los renacuajos, un pequeño terrario, con algunas plantas acuáticas entre las cuales los renacuajos se puedan esconder y alimentarse de ellas, y un filtro de acuario (protegido para que no aspire los renacuajos, por ejemplo con una red fina) será suficiente. También el acuaterrario debe disponer de una buena ventilación, con una rejilla o malla de mosquitera en la parte superior. Para que la humedad no sea excesiva y se produzca condensación de agua en los cristales y la vista del interior del recipiente sea óptima, lo que nos permitirá seguir paso a paso el proceso de metamorfosis.

Alimentación:

La alimentación de los renacuajos puede basarse en verduras cocidas, alimento en escamas para peces, algas etc. Pasadas unas 4 semanas, los renacuajos han desarrollado ya todas las extremidades, y hay que colocar en el acuario de cría una parte terrestres fácilmente accesible, con rampas, para evitar ahogamientos. Después de la metamorfosis, ya podrán alimentarse de pequeños invertebrados, como Drosophilas, microgrillos, colémbolos y similares, hasta que alcanzan el tamaño de adultos.

Una vez alcancen el tamaño adulto el tamaño del acuaterrario estará en función del número de ejemplares que deseemos tener. Un terrario de 70cms. x 30cms. x 30cms. (largo x ancho x alto) serviría para un grupo de 4 o 5 ejemplares, uno de 90cms. x 38cms. x 38 cms. servirá para 7 u 8. El acuaterrario deberá tener una parte terrestre y una parte acuática. La parte terrestre ocupará la mitad del terrario y estará formada por un sustrato a base de tierra de jardín (sin productos químicos), turba o fibra de coco. También puede utilizarse un pedazo de plancha de poliuretano o unas cuantas rocas bien fijadas para evitar desmoronamientos. Podemos colocar también en esta parte troncos, corchos, musgo y algunas plantas como Photus, filodendros, Maranthas, y bromelias como las Vriesea y Guzmania, así como las Aechmea que sirven como refugio a los anfibios y ayudan a mantener la humedad ambiente. Nos resultará de mayor utilidad el empleo de macetas para facilitarnos la limpieza del terrario.

La parte acuática no es necesario que tenga mucha profundidad, con unos 2 o 3 cm. es suficiente. Lo que sí deberemos hacer es facilitar la salida del agua colocando algún tronco, piedra o rama. Es mejor no poner ningún tipo de sustrato en la parte acuática para facilitar la limpieza y además no ensuciar el agua, pero esto no quita el poder colocar plantas acuáticas, como Elodea, musgo de Java, nenúfares, etc.

Podemos colocar al lado de la parte terrestre pedazos de corcho o musgo para evitar que el sustrato (de la zona terrestre) no caiga en la parte acuática.

Temperatura:

La temperatura ideal es de 24 o 25º pudiendo descender un poco por la noche. Para garantizar una elevada humedad constante (90%) es conveniente instalar un sistema de lluvia, aunque admite bajadas puntuales de hasta un 60%, para lo que bastará pulverizar agua dos o tres veces al día por todo el terrario.

Iluminación:

La iluminación es imprescindible para la vegetación en caso de que en el terrario la haya, ya que la mantiene viva y además también es de gran utilidad para recrear un ritmo de día y de noche en nuestros animales. Estos últimos tendrían suficiente con la claridad procedente de alguna ventana, pero esto sería insuficiente para las plantas, de modo que un fluorescente nos solucionará el problema.

Si el terrario es exterior (no en nuestro caso ya que se instalará en el laboratorio) con la propia iluminación que proporcionará el sol natural ya servirá y además es mejor para el desarrollo de nuestros animales, aunque debemos evitar que reciban el sol directamente sin que el sapo pueda esconderse. Es vital que siempre haya sombra para que los pequeños sapitos puedan refugiarse, o de lo contrario morirán.

Lo recomendable es que el período de luz sea en verano de 12 a14 horas y en invierno de 8 a 10.